Задняя балка Пежо 206

Задняя балка Пежо 206 / Peugeot 206. Ремонт.

Как я это сделал почти в одиночку уму не постижимо.
Предупреждаю всех, это все реально, но как оказалось не всё так просто как пишут и показывают.
Очень постараюсь изложить всё по порядку.
Первое я Снял балку Задняя балка… сколько смысла, страха, слухов, эти слова содержат для пользователя 206х и не только пыжей… Ведь торсионную балку придумали не для легковушек и российских дорог)))

Решено — разбираю, морально подготовился, взял друга и в гараж.
Машину сзади задрали, так как нет никаких «приблуд» хватило родных колёс и досок.
Оценили работу, на тот момент, сколько мануалов не читай, сколько видео не смотри своё всегда не такое и понятие лишь поверхностное, так что рассчитывайте свои силы.
Заранее оговорюсь, у меня хэтчбек и дисковые задние тормоза с ABS.

Залил все соединения WD-40.
Откручиваем «сетку» запаски, снимаем её отжав из «ушей».
Снимаем мешающий глушитель, всего-то нужно открутить банку и стянуть с 2х резинок.

Отсоединить все патрубки тормозной системы и хомутики с балки, с правой и левой стороны подходят по патрубку на суппорта и провода ABS, хомуты на рычагах и основной трубе. Окручиваем, сверху балки под болты 13 ключа + на левом рычаге ключиком на 10, крепящие направляющие тормозной системы, отключаем датчики ABS из разъёмов за балкой, отсоединяем провода от патрубков (они соединены в нескольких местах защёлками). Снизу балки откручиваем направляющие к ручнику, так же ключ на 13.

Направляющая ручника

Тормозные трубки

Из салона ослабляем ручник, выводим тросики из суппортов, но можно не делать, когда снимал балку второй раз, через несколько дней — не снимал.
Откручиваем суппорта по 2 болта — ключ на 19. Прикручены очень солидно, брал трубу и использовал как рычаг, далее просто стягиваем с тормозного диска, можно положить на пол, длинны патрубков хватает.

Открученный суппорт

Необходимо убедиться, что балка более ни чем не зацеплена.

Выдохнули — работа начата))) назад дороги нет! в голове один вопрос, «А может не надооооо» — НАДО НАДООО! Колесо-то чуть легло…шум/стук бесит, особенно когда спереди всё идеально, жаль фото не делал, как было и как стало, но поверьте на слово — оно того стоит!
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Линейкой или рулеткой замеряем расстояние от кузова в арке колеса до точки в балке, выбрал площадку за осью барабана, я не снимал амортизаторов, мерил так — записываем! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! ДЕЛАЕМ С ДВУХ СТОРОН! Необходимо для правильной установки торсионов после разборки балки!

Берем подкатной домкрат! и под балку, можно и нужно упирать его прямо в нижний торсион, ну и где-то в центре. Подкатной очень удобен при доставании/установке — выкатывании/вкатывании балки и регулировании высоты при работе с ней. Поверьте, она — балка очень тяжелая!
Подперев балку где-то в центре, разгрузив её, чтоб не порвать сайлентблоки, откручиваем 4 болта под 13 ключ, там головки звёзды, но и обычной головкой прекрасно крутятся. Балка по чуть начитает оседать, начинает крутиться вокруг своей оси на торсионе, это нормально и не страшно, осторожно не уроните))) это больно! шутка 🙂
Аккуратно, не поломав патрубки тормозов, отводим в торону суппорта.
Нам повезло и мы благополучно извлекли балку на улицу, выкатив её, на при опущенном домкрате. Опускать сразу не нужно, зацепите трубу выхлопа, она ниже балки. Открутили, откатили, опустили и тянем/катим дальше.

СНЯЛ!

Всё… можно спокойно работать с балкой, крутя её куда надо и как надо.

После того, как самостоятельно, провёл такой ремонт (Дальше… скоро… о ремонте балки), понял, что в гаражных условиях, без подъёмника, проще снять балку и работать вне машины. Это всё от нехватки места в узких гаражах и не всегда достаточной освещённости.
Времени на снятие и понимание всех тонкостей ушло 2 часа. Когда снимал второй раз справился снять/ поставить, в одиночку, за 40 минут!

Втрое, начал разбирать и вот тут по подробнее.
Саму балку я сильно не дербанил, открутил тормозные диски (не сразу, потом дошло). они мешают тем, что балка норовит откатиться на них, далее у меня она опиралась на кожухи тормозов, они довольно крепкие, и даже погнувшись с лёгкостью выправляются на место.
Снял амортизаторы и обнаружил, что нижние сайлентблоки развалены в хлам, а вот и статейка по их восстановлению.
И передние сайлентблоки рычагов балки так же требуют замены.

Закрепив балку на деревянном бруске открутил 4 болта, которые держат торсионы, при попытке снять запирающие шайбы, удалось снять только одну, остальные даже не сдвинулись с места.

выкрученный болт торсиона и заглушка крепления стабилизатора

Но это и к лучшему, это не так важно, я снимал рычаги вместе с торсионами наружу, а значит эти шайбы не мешают.
По всем инструкциям необходимо было снять «уши» стабилизатора, это третий торсион.
И вот меня ждал ОГРОМНЫЙ ШОК, у меня НЕТ третьего торсиона — стабилизатора!
Понял я это не сразу, для начала я попытался вкрутить, как и положено, в дырку уха, там, где пластиковая заглушка, болт размером где-то 4 см и у меня он целиком прошел во внутрь, взял болт аж на 10 см он вошел целиком и за ним доставалась только смазка.

В вечер того дня, я изучал все возможные форумы и статьи по ремонту балки, ну никак у меня не сходилось, болт вкручен, ухо на месте, ничего не происходит.
На следующий день я просто сорвал молотком ухо, а с другой стороны отверткой снял заглушку размером с дырку в рычаге.

И тут до меня дошло, что герметик на обоих сторонах не просто так намазан.
Итог такой, у меня ещё с прошлого ремонта, бывшим хозяином, балки торсион/стабилизатор не стоит. причина неизвестна, он не признался))) Изучив мат часть, пришел к выводу, что 5 и более тысяч рублей тратить на торсион, от 1,5 за второе ухо (на разборах их просто нет) не имеет никакого смысла, так как глобального изменения в управлении машины нет и единственное что может быть, это при больших нагрузках в багажнике машина будет проседать больше. Я даже искал этот злополучный стаб.
А ещё важный фактор, при этом, через не сильно отличные сальники и постоянно движущийся торсион, к пальцам и подшипникам будет попадать влага и грязь, что в РАЗЫ уменьшает жизнь балки, а собрав всё на гермет, туда некуда толком ничему попадать. На фото видно, что смазки достаточно.
Так вот, балка готова к разбору, берём кувалду по тяжелее, упираем балку во что-то и начинаем колотить по внутренней части рычага, сначала одного, потом другого.
Рычаг по-тихому начинает сходить по пальцу и выходить из зубцов ответной части, где крепиться торсион.
ВАЖНО! обязательно необходимо пометить где и как торсион стоял! я это делал выбиванием с помощью зубила точек-чёрточек в металле, многие ещё пользуются белым маркером/корректором, но он при определенных действиях может стереться.

Отметив и согнав рычаги по несколько мм по пальцам продолжаем выколачивать/снимать их.
У меня рычаги вышли с торсионами с противоположной стороны, это нормально, после легче собирать.
Подшипники оказались ещё живыми, ну почти, один развалился при снятии, но одно колесо было чуть наклонено, и второму осталось немного до этого состояния.

Пальцы живее всех живых, а это самое важное! и это очень очень радовало, так как покупать пальцы, а тем более их перепрессовывать ох как не хотелось.

Теперь предстояло купить подшипники, смазку, новые передние сайлентблоки и всё собрать обратно.
Первая неудача меня ожидала в подшипниках, не убедившись, а точнее не внимательно посмотревши, я купил 2 рем комплекта на обе стороны — одинаковые!

А у меня балка РАЗНОПАЛЬЦЕВАЯ, то есть один палец больше другого на 5 мм! Но ничего, благо в магазине оказались нужные комплекты и я, чуть доплатив, поменял на нужный размер. Так же сразу закупил специальную смазку, для смазывания всей этой системы.

Следующая неудача меня ждала при снятии БУ подшипников, я расколол пластиковую заглушку, которая не давала смазке уходить в рычаг. Поиски аналогичной, как оказалось штатной заглушки, не увенчались успехом.
При сборке я нашел пластиковую бутылку нужного диаметра и вставил её в рычаг на клей-герметик, во втором рычаге заглушка не пострадала, а всё по тому, что подшипники имеют немного разную конструкцию, тот который больше в рычаг с большим диаметром, он имеет буртик, для наставления на заглушку.
Ну и бог троицу любит, при попытке перепрессовать сайлентблоки балки, новые не встали на место.
Дело в том, что метал и чугун рычага настолько срослись за 14 лет российской эксплуатации, что обойму старого сайлента вырвало вместе с частью рычага.

Но и на это я нашел решение, это проставки из 1,5мм оцинкованной жести, и сначала я сделал только с одной стороны (и очень об этом пожалел, забегая вперед мне пришлось снова, через 3 дня после сборки и начала использования, снимать целиком балку и загонять второй сайлент через проставку.

Немного зачистил пальцы мелкой наждачкой и обильно смазал, между трубой балки и рычагом из брезентовой, пропитанной смазкой ткани, сделал прокладочки.

Внутри подшипников и рычагов очень обильно, всё смазал и собрал, ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдая метки на торсионах и рычагах. это необходимо для правильного выставления высоты зада авто.

Собирая балку на место, использовал стойкий гермет (на него я сажал люк) обмазывал очень и очень от души, но только в местах соприкосновения заглушек + загнал штатные сайленты для уменьшения мест протечки, если что-то где-то отойдёт.

Вот так за неделю я, не торопясь в одиночку сделал профилактику балки. Теперь думаю ещё долго проходит.

Но начав ездить я услышал стуки сзади, при резком торможении или ускорении, что же может так стучать, проверил амортизаторы и «колхоз» тюнинг, всё сидит жёстко, подёргал рычаги, всё на месте, но стоило мне покачать машинку, как я увидел, что балка передвигается по сайлентблоку, который я решил не ставить через прокладку (((… За час!, в одиночку я снял снова балку, снял гуляющий сайлент, запрессовал и за 40 минут собрал всё обратно. Отчёт написал только в сентябре, делал всё в июне — полёт нормальный)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.